Nỗi buồn của các thương hiệu ngoại tại Việt Nam khi doanh số hàng xa xỉ chạm đáy

Việt Nam được đánh giá là một thị trường tiềm năng cho ngành hàng xa xỉ khi số người thuộc tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu ngày một tăng nhanh.

Theo ước tính của World Data Lab, trong danh sách 9 quốc gia châu Á được dự báo có số người gia nhập tầng lớp trung lưu lớn nhất năm 2024, Việt Nam đứng thứ 5, với 4 triệu người. Như vậy, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang chiếm khoảng 17% dân số và dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng lên 26% vào năm 2026.

Còn theo Knight Frank, đến cuối năm 2022, số người Việt có tài sản ròng trên 30 triệu USD đã lên đến 1.059. Dự báo năm 2027, con số này sẽ chạm mốc 1.300 người, tương ứng mức tăng 122% trong một thập niên. Và số người có tài sản trên 1 triệu USD cũng được dự báo sẽ tăng 173% trong giai đoạn 2017 - 2027.

Điều này lý giải cho làn sóng "đổ bộ" Việt Nam của loạt thương hiệu bán lẻ ngoại. Làn sóng này thực tế đã bắt đầu từ năm 2023, đơn cử Mont Blanc và Balmain Paris mở cửa hàng đầu tiên tại Tràng Tiền Plaza, Devialet cũng đặt cửa hàng đầu tiên trên phố Tràng Tiền. 

Ngoài ra, một loạt thương hiệu lớn khác như Victoria’s Secret, Foot Locker, Maison Margiela Paris, Coach, Marimekko, Karl Lagerfeld, Come Home… cũng lần đầu xuất hiện tại Lotte Mall West Lake Hanoi. 

Sang năm 2024, bộ ba "ông hoàng" ngành xa xỉ Cartier, Rene Caovilla và The Hour Glass Opera đồng loạt mở rộng ngay đầu năm tiếp tục "châm ngòi" cho làn sóng trên.

Tuy nhiên, bất chấp những tiềm năng thị trường kể trên, báo cáo về ngành hàng xa xỉ năm 2023 mới công bố của Vietdata cho thấy các tên tuổi ngoại đã có một năm chật vật tại Việt Nam khi chứng kiến mức sụt giảm hai con số cả về doanh thu và lợi nhuận. Điều này đến từ việc người tiêu dùng thắt chặt hầu bao trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn.

Chẳng hạn, sau hai năm thống trị thị trường xa xỉ Việt Nam (2021-2022), Louis Vuitton phải nhường ngôi cho Chanel trong năm ngoái với mức giảm doanh thu 22,5%, chỉ đạt trên dưới 1,800 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận giảm 38%.

Dù bứt phá lên vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp hàng hóa xa xỉ trong năm ngoái với doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng, Chanel vẫn ghi nhận sự suy giảm 13,6% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của thương hiệu cũng giảm mạnh 51%.

Trong khi đó, Christian Dior ghi nhận kết quả kinh doanh tốt hơn so với nhiều doanh nghiệp phân phối độc quyền khác. Doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, chỉ giảm 9,5% so với năm 2022. Nhờ nỗ lực kiểm soát chi phí hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, Christian Dior ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao nhất trong phân khúc phân phối độc quyền thương hiệu nhưng lại giảm khoảng 30% so với cùng kỳ.

Christian Dior hiện sở hữu mạng lưới 8 cửa hàng tại Hà Nội, Hội An và TP HCM, bao gồm cả Christian Dior Couture Boutiques và Parfums Christian Dior Boutiques.

Gucci với quy mô doanh thu nhỏ hơn ba ông lớn đã nêu trước, ước đạt 1.000 tỷ đồng năm 2022, và đã giảm mạnh 30% trong năm 2023 chỉ còn khoảng 750 tỷ đồng. Và là đơn vị ghi nhận mức giảm lợi nhuận nhất thị trường hàng xa xỉ (giảm 77% so với năm 2022). Hiện Gucci sở hữu 3 cửa hàng tại Hà Nội và TP HCM (trong đó có một cửa hàng hợp tác với Adidas).

Prada Việt Nam, và Ermenegildo Zegna Việt Nam là những đơn vị có quy mô nhỏ và cách khá xa các doanh nghiệp top đầu, với doanh thu hằng năm chỉ dưới 200 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu cũng ghi nhận sự sụt giảm chung xu hướng với các ông lớn khác, nhưng Prada được đánh giá cao bởi chiến lược kiểm soát chi phí hiệu quả và thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp, chuyển từ mức lỗ năm 2022 sang có lãi.

Trong khi đó, lợi nhuận của Ermenegildo Zegna bắt đầu có lãi từ năm 2022 sau nhiều năm có mặt tại Việt Nam. Hiện tại, cả Prada và Ermenegildo Zegna, mỗi thương hiệu chỉ sở hữu 1 cửa hàng duy nhất tại Hà Nội.

Sự sụt giảm sức mua trên thị trường xa xỉ được kỳ vọng chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Theo đánh giá của Savills, thị trường hàng xa xỉ đã đi qua vùng đáy và đang cho thấy sức phục hồi tích cực nhờ sự quay trở lại của du lịch quốc tế và xu hướng lạm phát giảm.